AK105 Kochevnik - BENen3D - Mai 2025
- Loïc LEGOUPIL
- 21 juil.
- 7 min de lecture
En recherchant une nouvelle réplique à réparer, je tombe sur une annonce pour le moins particulière :
Bonjour je mets en vente cette magnifique Groza Kochevnik monté par Benen3D
Réplique sur base AK105 CM047D.
Pieces de conversion (partie avant, cage, buttstock etc..) imprimé en 3D.
Puissance annoncé pour 1J (pas vérifié)
Mode de tir SAFE-SEMI-FULL/BURST.
Gearbox V3.
Moteur specna (rouge 33000RPM?) => Pas vérifié
MOSFET T238
Interne shs/fpssoftair 16/1 => Pas vérifié
Internes standard AK.
Câblage T-DEAN.
J'entame la discussion avec le vendeur qui m'explique qu'il a acheté cette réplique d'occasion déjà HS. Il n'a pas le temps de s'en occuper et préfère la vendre à un bricoleur. En effet, il y a pas mal de boulot à faire dessus :
cosses moteur HS
cage moteur en impression 3D fendue
manque pièce d'origine de l'AK ayant servi de base
vis montées directement dans le plastique
Le challenge de ce projet me plait bien. Le vendeur prépare le colis et m'envoie tout ça rapidement. Je réceptionne l'engin. Malheureusement dans le transport le talon en impression 3D a explosé.
Il semblerai que cela soit du PLA qui est beaucoup plus cassant que l'ABS et beaucoup moins résistant aux chocs. De plus, il y a une vis montée en travers qui a fragilisé la pièce. Cette vis servait a maintenir le talon en position car il manquait la pièce de blocage d'origine de la crosse rabattable.
Je ne perd pas de temps à tester la réplique : le précédent propriétaire m'ayant fait un compte rendu complet des problèmes de la réplique. Je rentre directement dans le vif du sujet en démontant totalement la bête :
La groza étant une variation d'une AK transformée en bull-pup, il est beaucoup plus simple de le faire à partir d'une réplique GBBR. Car il n'y a pas de motorisation. La glissière est entrainée par le gaz du chargeur et est déclenchée par la queue de détente. La suppression de la poignée pistolet est donc plus simple. Ici, la base étant une réplique AEG V3, il va falloir régler le problème du positionnement du moteur qui se trouve, de fait, dans la poignée de la réplique. Pour certain, à l'instar de Dova_ sur thingiverse, le problème est contourné en créant un boitier qui vient englober la cage moteur :
Alors esthétiquement c'est pas très joli, mais ça a le mérite de ne pas nécessiter de grosses modifications et facilite le montage d'une Groza. Pour peu que l'on possède une imprimante 3D (https://www.thingiverse.com/thing:6014635)
Le créateur de l'AK105 Kochevnik a pris le parti de positionner le moteur à l’horizontal entre sa position d'origine et le mag release. En lieu et place du pontet et de la queue de détente de la réplique. Il a créé une cage moteur en un seul bloc qui vient maintenir le moteur en position. Le cul du moteur venant dans un trou fait dans la partie fixe du mag release. De mon point de vue, ce système n'est pas optimal pour plusieurs raisons :
le moteur est mal positionné par rapport au pignon conique du bewel gear
son blocage ne permet pas de gérer le jeu (pas de ressort moteur)
la cage en un seul morceau ne permet pas de positionner le moteur correctement
ce montage nécessite la découpe du corps de moteur qui vient trop près du sector gear
Dans l'optique de remonter cette réplique de manière optimale et la rendre fiable, je me suis intéressé aux travaux de Longineus du Thingiverse (https://www.thingiverse.com/longineus/designs). Lui aussi a travaillé sur une Groza avec le moteur à l'horizontal. Il a dessiné une cage moteur en deux coques. Techniquement, ce design me parait beaucoup plus fiable.
Une fois le chemin tracé pour les modifications, je me lance dans le remontage de la réplique en solutionnant les problèmes au fils de l'eau. Dans un premier temps, je me rends compte de deux problèmes sur le corps avant :
le corps gigote pas mal (et moi, j'aime bien quand ça bouge pas !)
il manque le tube d'emprunt des gaz ! (ça sert à rien mais ça fait plus joli !)
Le premier problème venait de la pièce de jonction entre le corps et le garde main. Cette pièce était un simple plat en impression 3D dans lequel deux trous taraudés permettaient de fixer les vis maintenant le garde main. N'étant pas bloquée en translation, le corps et le garde main pouvaient bouger l'un par rapport à l'autre. Je dessine donc rapidement une pièce que j'imprime en ABS pour tester. La nouvelle pièce a une forme de T la bloquant en position. Impossible de sortir la pièce sans ouvrir le corps en deux. J'ai complété ma pièce avec deux inserts en laiton : bien plus costaud qu'un taraudage dans du plastique. De manière général, j'utilise des inserts dans toutes mes impressions nécessitant des montages avec des vis. C'est plus solide et les démontages successifs n'abiment pas les filets.
Le second problème est l'absence de tube d'emprunt des gaz. Le garde main imposant masquant pratiquement tout le tube, cela aurait pu être laissé ainsi. Mais je voulais quelque de joli. Je trouve donc sur Thingiverse un projet avec toutes les pièces d'AK105 imprimables au détail (https://www.thingiverse.com/thing:4230920/files). J’imprime le tube d'emprunt des gaz que j'adapte à la réplique. Pour cela, il a fallu découper le faux tube existant :
Ce nouveau tube d'emprunt des gaz a l’avantage de pourvoir dissimuler les câbles du switch de la détente. Je profite de ce démontage pour reprendre les soudures sur le switch et raccourcir les câbles. Les câbles sont déjà équipé d'une prise dupont facilitant le démontage de la réplique.
J'en profite également pour mettre des inserts laiton dans chaque fixation du garde main :
On peut passer au remontage de l'avant de la réplique. En gros c'était le plus simple. Le plus compliqué restant à venir.
Détails de la partie avant :
Le gros du travail étant la gearbox, je décide de tout reprendre à zero. en effet, la découpe réalisée sur la coque pour laisser le passage au moteur me parait trop important et, donc fragilise l'ensemble. Il ne faut pas oublier sur les pignons coniques engendrent, en plus des effort radiaux des engrenages simples, des effort axiaux qui auront tendance à "ouvrir" la gearbox :
Je repars donc d'une coque de gearbox "neuve" (j'entends pas là non modifiée) pour réaliser une découpe plus limitée. Pour cela, je m'inspire à nouveau des travaux de Longineus (https://www.thingiverse.com/thing:5253875) :
On remarque que dans la solution de Longineus l'axe moteur traverse bien le centre de l'axe du bewel gear. Ce qui est une obligation si l'on ne veut pas d'efforts supplémentaires sur la gearbox. Je me lance donc dans la découpe de la gearbox et le positionnement de la carte T238. La découpe se déroule bien avec le dremel et un disque metaux.
Il a également fallu que j'ajuste la gearbox pour laisser le passage à la carte T238
Une fois la gearbox préparée, cela se déroule comme pour une gearbox standard : calage, graissage, remontage pneumatique. Il a tout de même fallu passer le dremel dans les coques moteur de Longineus car elles n'étaient pas compatibles avec le moteur que j'ai utilisé (un high torque de mon stock remplaçant le moteur présent dans la réplique). Une fois le moteur ajusté dans les coques, il a fallu raccourcir l'axe de celui ci qui venait en butée sur le bewel gear. j'ai extrait le pignon du moteur et j'ai usiné un méplat sur l'axe afin de remonter un pignon de forme D. Au remontage, j'ai préféré mettre une vis plus écrou directement sur la gearbox et la deuxième au travers de la coque (ces deux sont celles qui tiennent le berceau moteur dans un montage standard)
Une fois la gearbox remontée avec les coques moteurs, je fais des essais de fonctionnement histoire de vérifier si mon calage et bon et si la réplique tourne bien. Ici avec une lipo 11.1V. Le full auto a une bonne cadence.
Les essais moteurs étant validés, je remonte le reste de la réplique. J'en profite pour remplacer le canon laiton par un canon de précision et je monte un joint hop up marui. Les premiers essais me sortent 1J4 à la 0.25. on est loin des 1J promis. Par la suite, j'ai monté un M100 ATM qui me sort un 1J14 à la 0.28.
Ci-dessous la Groza AK105 Kochevnik montée et fonctionnelle. Ici avec chargeur Arcturus, ma repro de la VZ-1 (JJ Airsoft) et une poignée MOE.
Pour remplacer le talon cassé, j'ai imprimé le talon créé par Whalesmash dans son projet de modification OTS14 Conversion Kit for CM040B. Ce talon est plus proche de la réalité puisqu'il comporte une protection du bouton du top cover. Etant donné que l'on épaule au niveau de l'arrière du top cover, l'appui sur le bouton pourrait ouvrir le top cover. Avec ce talon, il faudra appuyer sur le bouton permettant normalement de basculer la crosse rabatable pour avoir acces au bouton du top cover.
J'ai également trouvé un bouton de crosse sut Thingiverse (présent sur la photo de la Groza ci-dessus) mais il n'est pas fonctionnel. il faudra que je m'en procure un d'origine Cyma pour le monter sur ma Groza.
La Groza étant maintenant opérationnelle, je me suis mis en tête de réimprimer certaines pièces en ABS. Il a donc fallu les redessiner. J'ai commencé par le cache flamme. Je voulais pouvoir utiliser mon tracer XT301 de chez XCortech dans défigurer la réplique. Je suis donc parti des photo du cache flamme de la marque TWI copiant le Durshlag Flash Hider de la marque Lantac :
A partir de ces images, je redesinne le cache flamme et je crée une pièce permettant de monter un XT301 dans le cache flamme extérieur. Au passage, je réduis la taille du cache flamme par rapport à celui que j'ai reçu avec la réplique pour coller au plus près du modèle RS. Ci-dessous les pièces en aperçu 3D.
Ce cache-flamme est disponible sur mon Cult3d : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/jeu/cache-flamme-durschlag-replique-lantac. Il est composé de trois pièces :
le muzzle break en M24x1.5 coté réplique et en M28x2 coté flash hider
le flash hider "Durshlag" en M28x2
l'adaptateur pour tracer Xcortech 301, avec une sortie mâle en M14x1 ccw
Une fois finaliser, j'envoie une impression pour tester le montage. Il faudra imprimer la cage extérieure à 102% pour faciliter le montage.
Ci dessous, avec la pièce de montage du tracer :
Il me reste a finaliser la pièce permettant de fixer le top cover au corps de la replique. Cette pièce permet de basculer le top cover lorsqu'on l'ouvre. Je veux la réimprimer en ABS car elle me parait assez fragile.
Ce projet m'ayant bien plu, je me lance actuellement dans la construction d'une Groza OTS14 sur une base d'AKS-74U de marque Cyma.
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